Описываемое событие реально. Действующие лица реальны.

Дело проиходило на ТДС Ныврово, Сахалинская область.

Там, в живописном месте, недалеко от впадения реки Ныврово в море, стояла метеостанция с одноименным названием, работниками которой была супружеская пара Чуманенковых.

Места были настолько глухие, что даже браконьеры, чьими станами усыпаны все таежные берега Сахалина, очень редко совались в те края.

До ближайшего райцентра г.Оха, по болотам и буреломам добраться было, если возможно, то в основном зимой, когда всë это замерзало.

Снабжалась метеостанция ведомственным судном 1 раз в год. Добраться до этой оконечности Сахалина на лодке было нереально из-за очень мощных морских волн Охотского моря.

Ситуации, когда даже сотрудники нашей Управы погибали при Завозах случались, поэтому лишний раз там болтаться никто не хотел.

Но там было ради чего жить.

Тайга полная ягод и дичи, речки полные рыбы, крутые скалистые мысы неподалеку, море с мощными накатами волн - красивейшие места, не тронутые человеком.

Они жили и работали там вдвоем так долго, что казалось, будто они там были всегда.

Начальником станции, а по совмещению метеорологом-наблюдателем был Алексей Чуманенков - бодрый, поджарый мужчина непонятного возраста, которого мы, работники Управы, называли "Чума".

Он работал на таëжных метеостанциях (ТДС) аж с 1986 года. (всего на таëжках он провел 30+ лет)

Прозвище "Чума" к нему подходило более чем, т.к. в своей активности и инициатианости мог дать фору любому Фигаро.

И действительно, ещë вчера ему можно было сообщить по эл.почте, что Управа купила для их станции новый холодильник, и уже завтра он мог стоять на пороге Сахалинского УГМС, с вопросом "ну, чë там?"

И уже никто не спрашивал "как ты здесь оказался?" и "Как ты собрался тащить холодильник на станцию в 1000 километров отсюда??". Все знали - "это ж Чума")

Понимаю, для обывателя это диковато и непонятно, но человек 30 лет проживший в таких местах, неизбежно обзаводится знакомствами среди лесников, егерей, вояк, Браконьеров, представителей Коренных Народов и других, ужасно полезных в тайге людей, которые могут негласно, без протоколов, на основе таежной взаимовыручки - подвезти, что-то достать и помочь в любых делах.

Чума был для них, разумеется, свой.

В таких местах люди не работают, они там живут.

Чуманенковых тоже жили, это был их ДОМ, (пусть и на базе метеостанции), поэтому то, что это филиал федеральной службы напоминала только нелепо смотревшая среди хозяйства метеоплощадка.

А хозяйство было приличное.

Кроме, собственно дома, оборудованного вообще всем, что только может быть у жителя частного дома в пригороде, включая собственноручно проженный ими к ручью водопровод (через гидроаккумулятор с насосом) и канализацию, имелся ряд и специфических построек.

Отдельно стоящие дизельная, мастерская, баня, сарай для хранения и копчения рыбы, теплицы, сарай для дров, гаражи для квадрацикла и лодок, склад продуктов и другие очень нужные в тайге конструкции.

Всë это они сделали сами, потому что это ДОМ.

Да, упоминание квадрацикла, лодок и коптильни, как бы намекает читателю о том, что пара активно занималась рыбалкой. Но Чума был ещë и охотником. Причем настолько профессиональным, что мог, увидев в окно за обедом косяк перелетных птиц, моментально вскочить, схватить ружьë, и не теряя дргоценных секунд подстрелить пару гусей.

Его жена тоже была рыбачка, а также любила ходить по ягоды, хотя это было опасно, т.к. у нерестовых рек всегда бродят медведи.

Медведи периодически наведывались и на метеостанцию, в память об их визитах, в квартире у Чумы было несколько шкур.

Однажды, пара выезжала в отпуск и на станцию для непрерывности метео работы отправляли нашего "метеоспецназовца" рыжего Жеку (из предыдущих постов), вот тому с медведями не повезло. Не будучи охотником, ему пришлось почти 2 дня отсиживаться на крыше дома. Мишка тщательно исследовал двор, переночевал в коптильне с рыбой и, получив "взятку" в виде нескольких банок сгущенки, удалился в чащу.(не знаю почему, но косолапые еë очень любят)

На самом деле, люди живущие в тайге не испытывают особых эмоций к медведям (страха, неприязни), относятся как к данности, как к снегу зимой. Медведи к таежникам относятся также. Поэтому вполне нормальной может быть ситуация, когда на одном берегу реки рыбу ловит таежник, а на другом медведь. Напрягает, но абсолютно не является поводом бежать сломя голову или хвататься за ружьë.

Главное, как сейчас модно говорить, "не нарушать личные границы". Лазить по курятнику или задирать собаку - нарушение, просто ловить рыбу в общей тайге - нет.

В их доме было очень просто, но как-то, по-свойски уютно.

А потом Чума умер.

Просто лег спать и не проснулся.

Был январь.

Жена сообщила об этом в Управление, Управа связалась с МЧС, и вызвала санборт. Тело вывезли.

Спустя пару месяцев было принято решение о закрытии метеостанции ввиду нецелесообразности еë содержания.

Прибыл транспорт, метеодатчики демонтировали, погрузили.

Жена уезжать наотрез отказалась, написала официальной отказ.

Почему?

Потому что там еë дом.

Точнее так - ТАМ. ЕË. ДОМ.

Привет, мои дорогие любители необычной фауны. Сегодня у нас весьма заряженный гость. И если в России мы учим детей не засовывать пальцы в розетку, то индейцы в бассейне реки Амазонки учат детей не засовывать пальцы в эту рыбу.

Итак знакомимся с нашим сегодняшним гостем из Южной Америки – электрическим угрём. Строго говоря, это не вид рыб, а род (Electrophorus), состоящий из трёх видов. К тому же угрями они названы из-за внешнего сходства с настоящими угрями, а на деле являются роднёй рыбам-ножам.

Эта удивительная рыба превратила свою плоть в аккумулятор, и способна накапливать электрический ток, и использовать его в самых различных целях от обнаружения добычи при помощи электролокации, до перфоманса "Я – Зевс", поражая врагов и добычу мощными "перунами".

Вольтаж этих рыб весьма солидный: самый слабый вид генерирует более трёхсот вольт, а виды с более совершенной электросхемой могут жахнуть обидчика, используя напряжение около восьмисот пятидесяти вольт!

Подобного напряжения хватает, чтобы убить молодого каймана или небольшую анаконду. Будучи наученным горьким опытом, хищники, вырастая развивают в себе рефлекс избегания этой неприятной для них рыбы.

Так как амазонских джунглях негде купить батарейки или подключиться к электросети, наши герои научились генерировать и аккумулировать ток самостоятельно. И для этого у них существует целых три парных органа, расположенных в мышцах вдоль всего тела. Они состоят из электроцитов – особых клеток, способных открывать ионные каналы и пропускать натрий, который изменяет полярность и создаёт разность потенциалов. Команда на выработку тока подаётся нейронами головного мозга.

Занятно, что в отличие морских рыб (например, электрических скатов), которые живут в солёной воде, которая лучше проводит ток, электрический угорь научился выстраивать свои клетки в последовательную цепь, где каждая клетка усиливает вольтаж рыбы. Это позволяет эффективно использовать ток в пресной воде.

Примечательно, что несмотря на то, что даже анаконды и кайманы предпочитают не связываться с этими "громовержцами", местные индейцы охотно употребляют её в пищу, поскольку мясо электрических угрей высокого качества. Поскольку резиновых сапогов у индейцев нет, чтобы не допустить преждевременной встречи с апостолом Петром, прежде чем поймать рыбу, они её разряжают в буквальном смысле.

Для этого они запускают в реку стадо коров, которые наводят там суету. Рыбы разряжаются об бурёнок, которые стоически терпят разряды. А куда им деваться? На ужин может быть либо угрятина либо говядина. Когда угри разрядятся, индейцы заходят в воду и добывают их острогами.

Ну, а у меня всё. Надеюсь вас развлёк мой небольшой очерк. Он составлен по материалам моего телеграм-канала "Планетяне". Если вам интересно каждый день узнавать о необычной природе нашей планеты, приглашаю на борт:

Канал "Планетяне"

Знакомьтесь, это героиня нашего похода по горам Самегрело в Грузии. Она потерялась на перегоне и целых два дня бродила по горной тропке.

Но сперва расскажу про сам поход. Дополнительно я постараюсь оставлять информацию и для интересующихся походников, чтобы они могли прикинуть нить маршрута для самостоятельного похода.

Вы удивитесь, но в Грузии есть не только классический маршрут по горам Сванетии. Между хребтов Эгрисского хребта Южного Кавказа есть менее популярный маршрут к озеру Тобаварчхили. Конечно, у сванов есть красивые башни, отменные мясные пироги кубдари, и виды на Тетнульди и Шхару (самая высокая гора Грузии). Но Тоба привлекает своей дикой тропой, отсутствием сети и толп туристов на маршруте. К тому же с вершины одного из перевалов даже видно Эльбрус в хорошую погоду!

Вообще я там бывал в 19-м году, и это был мой первый поход за границей. Классический маршрут, описанный на сайте caucasustrekking (я же не один там смотрю маршруты?), начинается в деревне Скури и подковообразно идет до деревни Мухури. Но есть более тяжелый и менее хоженый вариант из деревни Хаиши. Он предполагает двухдневный подъем до озера через перевал Натипуру (с него и видно Эльбрус). Первая часть подъема идет по дороге лесовозов, а остальная часть идет старой заросшей горной тропой через борщевик. Вот этой тропой и шел мой маршрут :)

В сезоне 24-го года мне очень захотелось вернуться в эти края и пройти маршрут ЕЩЁ интереснее. Зачем спускаться в скучную деревню, когда можно спуститься к прекрасному водопаду Инцра? Если в 19м году подъем был проще, но хоть спуск был легкий по вытоптанной тропе, то в данной вариации этим путем за лет десять спустились полтора легкохода. Ребята сказали - да! И мы выдвинулись в путь.

Интересности

Тропа лесовозов активная, частенько добрые лесовозы сами предлагают подбросить наверх, все равно пустые едут вверх. Нас подбросили на добрые 12км и 700м вверх по тропе к деревне Зеда Веди. Пришлось практически насильно дать водителю денег за заброску, так он отказывался брать что-то, кроме словесной благодарности.

В том походе я накосячил с сахаром, перепутал и досыпал в пакет сахара соль. Если бы нас не встретился местный горец Придон, пришлось худо. Он с нами очень тепло поболтал, рассказал о своей жизни в горах и привез нормального сахара :) Ему потом ребята отправляли подарочки из России, даже дошло за 2 недели!

Дал подержать свою винтовку (предварительно разрядив, конечно). Сможете определить модель? :)

Ночевать встали прямо на перевале Натахтишдуди. Да, это технически неверное место для стоянки. Нет воды и укрытия от непогоды, к тому же при грозе велик шанс поймать молнию. Но погода в тех краях очень стабильная, плюс актуальный прогноз погоды по спутнику играл на руку. Ради чего риск? Утренние вид на Эльбрус и каша со свежей черникой :)

Озеро Тобаварчхили.

Купание в озере Оходже.

Гвоздь программы. На пути вниз встретили совсем маленькую козочку. Она явно потерялась, жалобно блеяла, но на руки не давалась. Встали привалом возле нее и стали думать, что делать. Бросить и дальше идти как-то не позволяла совесть, но и никто из нас с домашним скотом дел толком не имел (все городские неженки). Спорили недолго, решили поймать и отвести в ближайшей деревне. Ловили минут 30, но поймали, а я вспомнил скалолазные узлы и сделал ей шлейку из ремня и оттяжки для палатки (чтобы не душить).

В какой-то момент бедолажка поняла, что мы от неё не отстанем, и достаточно послушно побежала на привязи. Но все же периодически ее приходилось перетаскивать через опасные участки на плечах :)

Через 3км спуска мы начали видеть стада коз с таким же белым окрасом. Они говорили нам о двух вещах: мы на верном пути, и мы уже близко. Буквально через 150-300 метров показался пастуший летник. Пастухи очень обрадовались нашей находке. Оказывается, за два дня до нашей встречи, они перегнали скот с верхних пастбищ и наша новая подружка отвалилась от стада. Без нашего вмешательства она бы точно пропала. Грузины были рады не только козе, но и компании туристов в целом, а у нас подходило время обеденного перерыва. К пятому дню похода группа уже утомилась есть походный паёк, так что бутерброды с аджикой и сулугуни были как нельзя кстати. Всем желающим разлили по стопке домашней чачи (65 градусов, хоспаде). Размотало даже самых сильных.

Спуск к водопаду дался ОЧЕНЬ тяжело. Скорость группы упала до ~300м/час, заросли и побеги ежевики мне снятся в кошмарах. Иногда приходилось оставлять ребят и искать свободные от ежевики места. Иногда орудовал своим Opinel N9, как мачете. Несмотря на козни местной фауны, нам удалось добраться до водопада дотемна.

Интересный получился поход, руки дошли рассказать о нем только спустя почти полтора года. Если интересны такие походы, я организую путешествия у себя тут. Следующим, надеюсь, будет небольшой рассказ про поход в Марокко.

Всем спасибо за внимание!

Вколол себе в плечо три прививки, забил полчемодана спреями от насекомых и Малароном, выучил симптомы шистосомоза, трипаносомоза и Денге, пересмотрел «Последний король Шотландии» и полетел Эфиопскими авиалиниями в Кампалу. Лучшая по мнению Трипэдвайзера прокатная контора страны обещала, что кто-то привезет забронированную машину прямо в аэропорт и встретит с табличкой.

Естественно, никто не встречает. После часа звонков и переписок выясняется, что чувак давно приехал, но решил дожидаться на парковке. Ну а чо такова, сами найдутся, не маленькие.

Водила вручает ключи без единого документа («Не боись, мзунгу, бумажки не нужны. Если у полиции будут вопросы, просто позвонишь нам») от RAV4 1997 года выпуска с неработающими спидометром и дворниками, который выглядит и звучит как что угодно, но не как машина, которая сможет проехать 2500 км по грунтовкам.

В первый день остаемся в столице. Кампала — город довольно безликий, как и все угандийские города, но живой и суетливый.

Самое живописное место столицы — площадь-автовокзал.

Местный президент в этом году отметит 40 лет на посту, по случаю чего его переизберут еще на пять. Предвыборные лозунги незамысловаты: Settle for the best, Museveni is the best.  

По возвращению в отель становится ясно, что план провести первый день в столице оправдал себя полностью: под машиной появилась лужица масла. Через пару часов водила привозит новую тачку, поклявшись мамой, что эта на десять лет моложе. Когда через неделю нам пришлют сканы документов, чтобы можно было пересечь границу с Руандой, выяснится, что машина того же 1997 года.

Едем на север. Сначала заповедник с носорогами. Въезд стоит 40 долларов с человека. За эти деньги на машину выделяют рейнджера с ружьем, который знает куда идти и объясняет, что если носорог повернул уши в твою сторону, то хана.

— Но ведь если что, у тебя же ружье есть, да?

— Есть, но стрелять буду только в воздух, а это не поможет. Вас тут 200 человек в день, а носорогов у нас всего 30, так что без обид. Лучше не ори и резко не двигайся.

Приезжаем в национальный парк Murchison Falls. Въезд в парк на сутки стоит 45 долларов с человека, пройтись к главному водопаду — 15 сверху.

Четыре часа на лодке по Нилу еще по 60, но это того стоит. Капитан не просто знает, куда поплыть, чтобы увидеть кучу бегемотов или слонов, но и высматривает за сотню метров в траве крокодила, которого я не увижу даже с десяти.

Направляемся на юг и по пути закипаем. Лопнул какой-то шланг, и вся охлаждающая жидкость вытекла. Встаем на обочине. Через пять минут четырехлетний пацан из соседней лачуги приносит канистру воды. Еще через пять останавливается машина с туристами (туристов в Уганде много, но они почти все организованные; ездят на специальных подготовленных джипах с гидами). Гид-водитель за десять минут на телефоне находит автосервис в ближайшей деревне, останавливает мотоциклиста, чтобы тот сопроводил нас до него (остыли, залили воду и смогли проехать 10 км), объясняет суть проблемы и сразу договаривается о примерной стоимости ремонта (ровно столько в итоге и возьмут). Сам от денег отказывается. Снегопад вызывает в деревне переполох. Никакой агрессии, только интерес и желание поучаствовать. Пит-стоп по-угандийски:

Пара подростков клянчит деньги:

— Мзунгу, дай 10 долларов.

— За что? Вы просто стояли и смотрели.

— Ты богатый. Жалко что-ли?

— Если бы я был богатым, не ездил бы на таком говне.

— Справедливо.

Пересекаем экватор. Тут даже есть бар, где одна половина стойки находится в северном полушарии, а другая — в южном.

Приезжаем в парк Queen Elizabeth. Сюда несколько лет назад зашли конголезские повстанцы и убили британских туристов.

Решили шикануть и остановиться в хорошем лодже прямо в центре парка. На двоих дают бунгало с окнами без стекол, которые в дождь и на ночь можно закрыть тканью. Треть бунгало занимает ванная комната, где занавески уже не предусмотрены. Мылишься такой, а в трех метрах слоны проходят. Уровень единения с природой максимальный.

Завтрак подают на террасе с видом на шумных желтых птичек, безостановочно вьющих гнезда.

По плану в этом парке должны были быть львы, которые любят сидеть на деревьях (картинка из интернета).

Однако, в день нашего приезда львы ушли в Конго и до отъезда не вернулись. Зато встречаем леопарда. Он загрыз оленя, повесил его на дереве и лег рядом отдыхать. Можете попробовать найти обоих на картинке. Именно так выглядит обычно просмотр леопардов в дикой природе: гид показывает пальцем в какую сторону смотреть, фотографируешь с максимальным зумом, потом 10 минут ищешь леопарда на фото.

Персонал отеля, чтобы скрасить наше разочарование, зовет на бесплатный пикник с видом на слонов. Менеджер Петя (Peter, но просит называть его именно так) разливает нам чай и пиво, а мы ему — ром.

Дальше едем в Руанду по разбитым проселочным и вполне себе горным (мы забирались на 2700, а высшая точка Уганды — 5100) дорогам, угробив на 160 км больше 6 часов. Вокруг чайный террасы и сельская жизнь.

После недели в Руанде возвращаемся в Уганду и едем в парк Lake Mburo смотреть толпы зебр и жирафов. Рогатых, бегемотов и обезьян тоже в достатке.

По пути в столицу машина снова ломается. В этот раз в центре деревни в 50 метрах от автосервиса, где умельцы, определенно владеющие навыками некромантии, реанимируют нашу ласточку за три часа.  

Пока идет ремонт, мы идем знакомиться с местными. Сначала подкупаем детей фломастерами и конфетами (был стратегический запас для установления контактов с населением в экстренных случаях), а подарив пару недорогих украшений мамам, становимся в доску своими. Это Надя. У нее что-то вроде магазинчика, где можно пополнить баланс телефона.

Из магазинчика есть проход в дом, где Надя живет с мужем, дочкой и сыном. Дом представляет собой комнату в четыре квадратных метров, где помещается только кровать. Вещи развешаны по стенам. Когда рабочий день заканчивается, магазинчик закрывается ставнями и превращается во вторую комнату, куда можно бросить второй матрас. Готовят во дворе.

Вообще Надя была учительницей английского в городе, но переехала в деревню к мужу. Он работает тут же на заправке. В месяц они вдвоем зарабатывают около 70 долларов, что по местным меркам отлично.

Надя делает какую-то кашу из бобов и зовет всех к столу. Я, который еще неделю назад протирал вилки в отеле антисептиком (так все туристы поначалу делают, но потом забивают), вежливо отказываюсь. Господь и так был очень благосклонен, выбирая место поломки, и не стоит перегружать его молитвами. Остальные соглашаются, и даже остаются в живых.

Возвращаемся в окрестности столицы и доезжаем до озера Виктория (после всего, что мы успели посмотреть в Уганде, оно не особо впечатляет). Пополняю коллекцию масок (тут их можно купить долларов за 10—20, если немного поторговаться), покупаю роскошную майку футбольной сборной Уганды и вполне приличный местный джин. Можно и домой.

В Уганде чудовищные дороги, безликие города, где совершенно нечего смотреть, бедность, комары и слепни, которым плевать на любые спреи, тяжелый для понимания английский местных, неприятные цены на туристические развлечения и горячая вода по большим праздникам. Но все это ерунда на фоне инопланетных пейзажей, веселых радушных людей, ярких красок, животных на расстоянии вытянутой руки и красных закатов. Наверное, Уганда — не та стана, с которой стоит начинать знакомство с континентом, но это, как тут любят говорить, true Africa in its best.